ทริปเล็กๆ สำหรับช่างมือใหม่ จ่ายไฟ+PROTECT+ตัวอย่างหลายยี่ห้อ update 11/7/12
TRT:
1. อาการเปิดไม่ติด...
อาการเปิดไม่ติดไม่แสดงอะไรให้เห็นเลย หรืออาจแสดงทางLED ่หรือมีเสียงออสซิเลส ช่างเราๆเรียกว่า เปิดไม่ติดนั้นแหละครับ .. อาการนี้ส่วนตัวผมชอบเพราะเกือบร้อยเปอร์เซ็นเสียที่ภาคจ่ายไฟ ไม่ช้าก็เร็วต้องหาตัวเสียเจอ แต่สำหรับเพื่อนช่างที่ยังใหม่หรือชั่วโมงบินยังน้อยอาจทำให้เสียเวลา หรืออาจเสียค่าอะไหล่เพิ่มขึ้นทั้งที่ไม่น่าเสีย และที่มากกว่านั้นคือ มิเตอร์ตัวเก่งอาจพังได้เพราะขาดหลักการที่ถูกต้อง...บทความนี้ผมขอเสนอ การซ่อมที่ใช้เวลาให้สั้นลงและปลอดภัยต่อเครื่องมือของเรา อุปกรณ์ที่น่าจะมีเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากมิเตอร์วัดไฟนั้นคือหลอดไฟ 60W หนึ่งหลอดและ200Wอีกหนึ่งหลอด เนื่องจากการจัดวงจรของทีวีแต่ละรุ่นอาจแตกต่างกันบ้างก็ขอยกเอาแท่นที่แยกเป็นกราวด์ร้อนกราวด์เย็นมาเสนอเพราะมีจำนวนมากกว่า......มาเริ่มกันเลยครับ
1. เมื่อเครื่องมาถึงมือเราแล้วไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเข้าเครื่อง เมื่อเปิดฝาหลังออกมาสัญชาตญานช่างต้องปล่อยออกมาให้หมด เช่นอุปกรณ์สมบูรณ์หรือไม่เช่นหายแตกหักไหม้หรือเปล่าและดูสิ่งสกปรกที่เห็นเป็นแบบไหนเพราะถ้าเป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมสาเหตุใหญ่ ก็น่าจะมาจากตรงนี้...เรื่องความสะอาดเป็นศาสตร์ขั้นสูงในการซ่อมครับอย่ามองข้าม
2. เมื่อพลิกPCB มาด้านตะกั่วให้ดูดีๆว่ามีหลวมมีร่อนหรือไม่ โดยเฉพาะเครื่องที่ยังไม่เคยซ่อมตะกั่วมักไม่ดี ไม่แนะนำให้เปิดไฟเข้าเครื่องถ้าเห็นตะกั่วที่ภาคจ่ายไฟร่อนหลวมอยู่ ตรงนี้ระวังไฟ300v มักค้าง
3. จับมิเตอร์มาพร้อมวัดไฟ ยังไม่เสียบปลักไฟนะครับ ผมจะให้ตรวจสอบว่ามีไฟค้างที่คอนเดนเซอร์ตัวใหญ่ที่สุดหรือไม่ เพราะบางท่านตั้งมิเตอร์โอห์มไปวัดแล้วมิเตอร์พัง ไฟค้างหรือไม่มันบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างทำให้เราประเมินว่าน่าจะซ่อมไปทางไหน
4. ถ้าไฟค้างให้ใช้หลอดไฟดิสชาร์ทออกให้หมด นั้นแสดงว่าด้านกราวด์ร้อนนี้อาจไม่ชอร์ท จะบอกว่าไม่ชอร์ทแน่ๆก็ต้องไปดูรีซิสเตอร์ค่าต่ำๆขาดหรือเปล่า
5. ตรงนี้สำคัญครับ ให้ตั้งมิเตอร์x1k สายสีดำวัดขั้วบวกของคอนเดนเซอร์300v และสายสีแดงวัดขั้วลบของคอนเดนเซอร์300v เช่นกันแล้วดูผลที่มิเตอร์ ถ้าเข็มตีขึ้นสุดแล้วค่อยๆลงมา นั้นแสดงว่าปลอดภัย ทางด้านกราวด์ร้อนไม่น่าจะมีอุปกรณ์ชอร์ท แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีตัวอะไรเสียนะครับ เช่นอาจมีรีซิสเตอร์ขาด Cเสื่อม แต่ชอร์ทน่าจะสบายใจได้
6. ถ้าเข็มขึ้นค้างไม่ยอมลงก็ลดมิเตอร์ลงมาเป็นx10 หรือ x1 จะได้รู้ว่าค่าโอห์มจริงๆได้เท่าไหร่ ถ้าวัดได้ไกล้ศูนย์โอหฺมนั้นแสดงว่ามีอุปกรณ์ชอร์ทอยู่ครับ....ตัวที่เสียมีไม่กี่ตัวครับ 90% เป็นไอซีชอร์ทเอง ในกรณีนี้ฟิวส์ต้องขาดดำด้วยหรือรีซิสเตอรืตัวใหญ่โอห์มต่ำต้องขาด
7. ถ้าวัดได้10 ถึง 100 โอห์มโดยประมาณให้ไปดูพวกซีแดมป์มันมักมีรอยไหม้หรือแตกให้เห็นเลย....แต่จะให้แน่ให้ลอยอุปกรณ์ที่น่าสงสัยทีละตัว เมื่อลอยแล้วการวัดโอหฺ์มเป็นไปในทางที่ดีก็จบ ตัวที่ลอยออกนั้นแหละเสีย ในกรณีไฟสามร้อยโวล์ทค้างตัวเสียไม่จำเป็นที่จะอยู่ทางด้านกราวด์ร้อนเสมอไป เดี๋ยวนี้ด้านกราวด์เย็นชอรฺ์ทเช่น ฮอร์ชอร์ทอยู่ไฟสามร้อยก็ค้างได้เหมือนกัน ่เจอบ่อยมากๆกับทีวีรุ่นใหม่ๆ
8. ทางด้านกราวด์เย็นหรือทางฝั่งกราวด์ของไฟบีบวกอยากจะรู้ว่าชอร์ทอยู่หรือไม่ก็ทำเหมือนกันตามข้อ5-6-7 ถ้าโอห์มต่ำก็ให้ลอยอุปกรณ์ที่อยู่ในลายของบีบวกออกรวมทั้งทรานซิสเตอร์ฮอร์ด้วย ถ้าชอร์ทอยู่ต้องหาให้เจอ ไม่เจอห้ามกินข้าว จะเห็นว่าทั้งหมดที่กล่าวมายังไม่ได้เปิดไฟเข้าเครือ่งเลย ที่สำคัญสุดๆๆๆ อย่าลืมย้ำตะกั่วให้ดีๆอย่าคิดว่าตะกั่วแพง เดี๋ยวเครื่องตีกลับแล้วต้องจ่ายแพงกว่าค่าตะกั่ว
9. ถ้ามั่นใจทั้งทางด้านกราวดฺ์ร้อนและกราวดฺ์เย็น ก่อนจะเปิดไฟเข้าครื่องขอแนะนำว่าให้ลอยฮอร์ออกก่อน รวมทั้งสายดีเก๊าให้ดึงออกด้วยเพื่อความปลอดภัยหลายอย่าง แล้วให้ถอดฟิวส์ออก จากนั้นนำหลอดไฟ200w มาต่อแทนฟิวส์ ถ้าจอใหญ่กว่า21นิ้วให้เพิ่มหลอดไปอีกหนึ่งหลอด 29นิ้วบางรุ่นอาจใช้ถึงสามหลอด จากนั้นให้นำหลอดไฟ60w มาต่อคร่อมคอนเดนเซอร์บีบวก ถ้าหาไม่เจอก็ให้ต่อขั้วหนึ่งลงกราวด์อีกขั้วต่อที่ขาCของฮอร์ที่ลอยออกไปนั้นแหละแล้วเปิดไฟเข้าเครื่องได้เลย
10- การเปิดไฟเข้าครั้งแรกสำคัญมากประสาทเราต้องไว คือตาซ้ายดูเข็มมิเตอร์ ตาขวาดูหลอดไฟ หูรอฟังเสียง มือ่ซ้ายเตรียมชักปลักไฟออกมือ่ขวาวัดไฟ ...หลอดไฟ200w ต้องสว่างไม่เกินสามวินาทีแล้วหรี่ลง ถ้าเราไม่ถอดสายดีเก๊ามันจะสว่างนานขอแนะนำให้ดึงออกก่อน ถ้าเกินสามวินาทียังสว่างจ้าอยู่แสดงว่าด้านกราวด์ร้อนยังมีปัญหาอยู่ให้ตามไปแก้ไข หรือให้เริ่มต้นข้อ1 ใหม่ ถ้าหลอดไฟ60w สว่างขึ้นมาแสดงว่าไฟบีบวกออกมาแล้ว จะมากหรือน้อยก็ต้องให้ได้ตามที่สเปคเครื่องกำหนดมา
11. อันนี้ก็สำคัญ...ว่า หลอดไฟ200w ที่ต่อแทนฟิวส์อยู่ให้ต่อไว้แบบนั้นจนกว่าจะซ่อมเสร็จ มีภาพมีเสียงแล้วค่อยถอดออก
Paul♥:
ชอบจังครับ!!! ทุกคำแนะนำ ของคุณ TRT ยืนอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีที่แน่นปึ๊กๆๆๆๆๆ
uca:
ข้าน้อยขอคาราวะครับ ขอบคุณมากๆๆครับ smiley4
anuchat007:
ดีครับช่างใหม่ๆได้อ่านแล้วก็คงเข้าใจได้ดีบางครั้งช่างใหม่ที่ได้อ่านบทความนี้แล้ว อาการง่ายๆอาจซ่อมได้เลยครับคงไม่ต้องเสียเวลามาตั้งกระทู้อีก smiley4
wav!! wav!! wav!!
TRT:
2. อาการ protect
... สำหรับ TV รุ่นใหม่ๆสมัยนี้ คำว่า protect เข้ามามีส่วนร่วมกับการเปิดไม่ติดด้วยแล้ว ทำให้ช่างที่ชั่วโมงบินยังน้อยอยู่ หรือช่างที่ไม่เคยซ่อมเครื่องแท่นนี้ งง... ได้เลยแหละ เอาเป็นว่าเรามาทำความเข้าใจกับคำว่า protect กันก่อน protect คือการที่เครื่องทำงานแล้วอยุดทำงาน โดยระยะเวลาในช่วงที่เริ่มทำงานจนอยุดนี้ จะมีทั้งช้าและก็เร็วจนไม่ทันได้เช็คอะไรเลย บางเครื่องเปิดจนมีภาพ มีเสียงแล้ว protect ถึงจะทำงานก็มี หรือเครื่องเปิดไม่ติดเลยก็มี ดังนั้น เราต้องสรุปให้ได้ก่อนครับ ว่าเครื่อง protect หรือ standby กันแน่ ซึ่งโดยส่วนมาก ช่างที่ชั่วโมงบินสูงๆ ( นายช่างว่างั้นเถอะ ) เขาจะมองกันที่แรงไฟ B+ เป็นอันดับแรก คือมองว่าตอนที่เปิดเครื่อง ไฟ B+ อยู่ในอัตราแรงดันไฟปกติแล้วลดลง นี่คือ protect หรือจะมาดูกันง่ายๆก็คือ ถ้า Hor ทำงานแล้วตัด นั่นแหละ protect แล้ว หรือบางแท่น ติด protect ตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่องเลยก็มี แล้ว protect อะไร ยังงัยล่ะ....นี่แหละที่เราต้องใล่ตรวจสอบกัน
1.อันดับแรก เราต้องดูที่ IC ก่อน ว่า protect มันทำงานอยู่ที่ขาใหนของ IC ง่ายๆเลยก็คือ ต้องหาวงจรให้ได้ก่อน แล้วคราวนี้เราก็มาดูซิ คำว่า protect มันอยู่ที่ขาใหน แต่บางเครื่อง...เอ...หาไม่เห็น ...บางเครื่องนั้นอย่าง sharp รุ่นเก่าๆ จะเป็นคำว่า RST หรือภาษาไทยก็รีเซทนั่นเอง แต่รุ่นใหม่ๆของ sharp ตั้งแต่รุ่น one ship TDA9381 จนมาถึงรุ่นที่ใช้ IC IX
.นั้น จะเป็นคำว่า PROT ...แล้ว คราวนี้มาดูของ pana บ้าง pana รุ่นก่อนๆจะใช้คำว่า X-RAY แต่รุ่นใหม่ๆ จะเป็นคำว่า EHT/Protect และก็ของ sony ก็จะเป็นคำว่า protect หรือ X-RAY ที่ตำแหน่งขา IC ในวงจร แต่บางวงจร ไม่เขียนบอกเลย แล้วทำงัยล่ะคราวนี้ เรามามองวงจรรวมทั้งหมดดูซิ มีคำว่า protect อยุ่ตรงใหนบ้าง เจอแล้วก็ลองใล่ไปหา IC ดู
นำร่อง
[0] ดัชนีข้อความ
[#] หน้าถัดไป